|
|
Deutsch-Drahthaar kennel BELYE ROSY питомник дратхааров БЕЛЫЕ РОСЫ
|
По книге доктора Ф. Грандерата "Дрессировка и натаска собак"
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:17 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| Переводчик-составитель, кинолог-эксперт Республиканской категории В.К. Ушакова
Москва, 1991
Глава 1. Введение
1.1. Сущность дрессировки
Глава 2. Выращивание, воспитание и дрессировка щенка охотничьей собаки
2.1. Условия содержания щенка, требования к хозяину и к щенку
2.2. Чистота места
2.3. Послушание, приход на зов
2.4. Рядом с велосипедом
2.5. Аппортирование предметов. Как отучить собаку брать отбросы
2.6. Аппортирование из воды
2.7. Следовая работа щенка
2.8. Подача голоса; подготовка к подзыву хозяина лаем к убитой дичи
Глава 3. Кормление и содержание охотничьих собак
3.1. Условия для выведения полноценной охотничьей собаки
Глава 4. Дрессировка охотничьих собак
4.1. Хождение рядом, на сворке и без сворки
4.2. Отработка исполнения команды "сидеть"
4.3. Быстрый подход собаки на зов и свист
4.4. Отработка прыжков
4.5. Отработка исполнения команды "лежать"
4.6. Отработка челнока и замедленного хода
4.7. Развитие сторожевых качеств
4.8. Аппортирование
Глава 5. Натаска
5.1. Стойка при причуивании дичи; развитие поиска
5.2. Работа с первопольной собакой
5.3. Дрессировка собаки, которая оповещает об убитой дичи, принося поноску
5.4. Работа по кровяному следу
5.5. Поиск и подача подранков
5.6. Охотничьи испытания и след зайца
Глава 6. Исправление недостатков
6.1. Собака-гулена
6.2. Собака, ворующая пищу
6.3. Собака, гоняющаяся с лаем за велосипедом
6.4. Собака, которая прыгает на своего хозяина
6.5. Пустолайка
6.6. Собака, которая берет пищу от каждого
6.7. Собака, которая бросается на своего хозяина
6.8. Боязливая собака
__
Весь матерьял взят с сайта www.hunter.ru____________________________________________________
ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> Введение. Сущность дрессировки
Эта книга - практическое руководство по воспитанию и натаске охотничьей собаки. Автор преднамеренно не касается теории.
Причина того, что подавляющее большинство собак не поставлено как следует, заключается в равнодушии их хозяев. Охотник, покупающий собаку, не видит необходимости до покупки приобрести хорошее руководство по дрессировке и натаске собаки, а если он и достает такую книгу, то недостаточно глубоко изучает ее. А самое главное, собаку надо уметь правильно понимать, любить, самому научиться "мыслить по-собачьи", только при этих условиях можно добиться от собаки желаемого результата. Большинство же собаководов, многие тысячи их, из-за своей косности и неумения довольствуются невоспитанными собаками, бросающимися на всех и ведущими за собой на сворке хозяев на прогулку. Таким собаководам трудно исправиться и полностью изменить свои взгляды, очеловечивающие собаку; например, что его собака "только что не говорит", "она понимает каждое слово", "она упряма, делает назло", "она прекрасно знает, в чем провинилась" и т.д.
Чтобы стать настоящим дрессировщиком, необходимо категорически отказаться от подобных взглядов, понять собаку правильно, т.е. научиться самому воспринимать все явления жизни так, как их воспринимает собака, научиться обосновывать все ее действия с ее, собачьей, а не своей, человеческой, точки зрения. Необходимо четко усвоить, что собака не может мыслить (как человек), что у нее нет чувства виновности или правоты (как у человека), что она не понимает смысла слов: "приказывать", "слушаться", "награда", "наказание". Но мы будем в дальнейшем условно употреблять эту терминологию, так как для выражения наших мыслей не имеем другой, и, упразднив ее, запутаем читателя.
У собаки многие органы чувств и способности развиты значительно сильнее человеческих, например, чутье (иногда оно граничит с невероятным), слух, ориентировка в местности. Задача дрессировщика - умело и правильно использовать эти способности.
Действия собаки никогда не вызываются желанием сделать нам что-нибудь приятное или полезное. Это надо твердо усвоить. Если собака прекращает какое-нибудь нежелательное для нас действие, которое она с удовольствием продолжала бы, то это только потому, что вследствие нашего вмешательства собака приобрела, при повторении этого действия, достаточно неприятный для нее опыт.
Если мы сумели заставить собаку исполнить наше требование, то только потому, что она уже приобрела опыт, что, исполнив это требование, она может избежать болевых ощущений и неприятностей и получит похвалу и лакомство.
В природе мы можем наблюдать, что звери пренебрегают болью и неприятностями для того, чтоб избежать значительно больших неприятностей и боли. Почему лиса, попавшая в капкан, сама отгрызает себе лапу? Чтоб избежать голодной смерти или не попасть в руки самого страшного врага - человека. Почему кобель подкапывается под заборы, срывая при этом когти и раня до крови лапы? Чтобы пробраться к пустующей суке, его на это толкает инстинкт, но путем его "собачьего мышления". Эти свойства можно использовать при дрессировке. Если мы желаем добиться от нашей собаки какого-либо действия, то надо ее поставить в такие, неприятные для нее условия, чтоб желаемое действие было бы для собаки выходом из этих неприятных условий. Например, мы не хотим, чтоб собака выбегала во двор через парадный вход. Когда она пойдет туда, надо бросить в нее горсть дроби или ударить плеткой, или устроить холодный душ, - в общем доставить какую-нибудь неприятность; одновременно надо оставить открытой ту дверь, через которую собака должна выходить; при ее выходе из этой двери надо ее похвалить и дать ей кусочек лакомства. Конечно, собака после этого долго не будет ходить через парадный вход.
Во взаимоотношениях между людьми, человеку проще и легче добиться расположения другого человека в случае, если тот окружен недоброжелателями, и единственным, настроенным к нему доброжелательно, является именно тот, кто ищет его расположения.
По аналогии, если желательно, чтоб Дружок любил только своего хозяина и больше ни к кому не ласкался, надо, чтоб все посторонние, приходящие в дом, доставляли бы Дружку неприятности, щелкали бы его по носу, наступали на лапы и т.п., тогда Дружок пойдет только к хозяину - ведь хозяин никогда не доставляет неприятностей, он дает лакомство. Собаке никогда не понять, что как раз хозяин-то и заставил всех своих знакомых обижать его. Вследствие такого безграничного доверия собаки легко поддаются дрессировке в самых различных областях с самыми разнообразными требованиями. Именно благодаря таким свойствам собака может стать чудесным, незаменимым товарищем в любом положении жизни.
Когда собаковод научится "правильно понимать свою собаку, то ему уже не потребуется каждый раз обращаться к руководству, чтобы добиться от соба в выполнения того или иного требования; собаковод уже сам будет знать, какой способ дрессировки надо применить в каждом отдельном случае. Если собаку дрессировать и натаскивать по руководству бездумно, без анализа и творческого подхода, придерживаясь только буквы, то хорошего результата не будет. Характеры неспособности собаки так разносторонни и многогранны, что для дрессировки каждой собаки требуется индивидуальный подход и правильный выбор метода дрессировки, в зависимости от особенностей собаки; нельзя дать раз и навсегда одного рецепта, действительного для всех.
Собака произошла от волка и унаследовала от него свойство охотно подчиняться сильнейшему, ведущему. Это свойство лежит в основе дрессировки. Подавляющее большинство собак охотно подчиняется ведущему - человеку. Однако все-таки существует очень небольшой процент таких собак, которые сами требуют подчинения себе. Как волки, желающие стать вожаками, дерутся между собой, иногда со смертельным исходом, так, в некоторых случаях происходит борьба "за власть" между собакой и человеком, тем более результативная для человека, чем раньше он возьмется за воспитание собаки. Надо добиться хорошей дисциплины, но так, чтобы собака не боялась своего хозяина, не превратилась бы в запуганное создание без всяких личных желаний. Она должна оставаться жизнерадостной, подвижной, любить своего хозяина, а не бояться его, находить самое большое удовольствие в охоте, в тесном контакте с хозяином; должна работать четко и темпераментно. При нежелательном действии собаки дрессировщик должен уметь в нужный момент дать собаке почувствовать боль или доставить ей другую неприятность, и обрадовать собаку в момент ее правильного действия.
С давних времен собаководы знают, что невозможно отучить их питомцев гоняться с лаем за велосипедистами и автомобилями, если после их возвращения бить их, кричать и ругать. Многие считают, что тут уж ничем не поможешь.
Однако стоит хоть раз попасть собаке под колесо так, чтоб это причинило ей боль, и собака уже никогда не будет больше гоняться. "Какая глупая собака, - подумает хозяин, - я ее в течение месяца драл, как сидорову козу, морил голодом, запирал в чулане, а она все гонялась. А как ей один раз прижало лапу колесом - и совсем не так больно - она перестала"!
Действительно в человеческом понимании собака глупа, так как лишена способности логически мыслить и делать выводы. Она не понимает связи между гоном за машиной и побоями хозяина. А воздействие в тот же момент - колесо делает больно - это она понимает, т.е. по-своему, по-собачьи, она умна, она уже больше никогда не бросится к такому колесу.
При дрессировке собаки, когда требуется как-то изменить ее действия, первая задача дрессировщика правильно понять, что при этом "думает" собака, т.е. как она по-своему, по-собачьи, воспринимает данную ситуацию. Для этого необходимо совершенно отойти, на время решения этой задачи от своего, человеческого, мнения по поводу данной ситуации и перейти на "точку зрения" собаки.
Только таким способом можно найти правильный метод воздействия на собаку в каждом отдельном случае. Начинающим дрессировщикам надо особенно твердо помнить, что бранить и делать выговор собаке можно только в том случае, когда имеется полная уверенность, что собака понимает, за что ей выговаривают, и это можно делать только непосредственно в момент проступка собаки - иначе этот выговор принесет только вред. Очень сильно надо остерегаться неправильных выводов из поведения собаки. Например, собака убежала из дома и гуляла в течение многих часов. Из того, что она явится домой, поджавши хвост, крадучись, с опущенной головой, нельзя делать вывод, что она знает, в чем провинилась. Просто она знает по опыту, что хозяин будет ее бить. А что он бьет ее за ее гулянье - она понятия не имеет. Ведь она собака, ее тянет приволье, ей хочется побегать, все обнюхать, побыть в приятном обществе других собак. Это для нее вполне естественно, это ей свойственно и в ее понятии ничем не ущемляет прав ее хозяина. А наказание запоздало - ведь хозяин бьет ее, когда она уже вернулась домой; значит, собака может понять только так: бьют за возвращение домой, куда ее все-таки тянет привязанность к хозяину (несмотря на битье), а также привычка и голод.
Надо уметь выбирать правильный способ дрессировки для каждой собаки. Как пример возьмем способ приучения собаки к тому, чтоб она в определенное место, скажем дом, по команде относила какой-нибудь предмет - газету или письмо. Этому можно учить только ту собаку, которая уже прекрасно аппортирует и носит в пасти данный ей предмет, не бросая его без команды.
1-й способ: собаке надо дать в рот какой-нибудь предмет и громко, резко и властно крикнуть "неси!", а помощник, которого собака хорошо знает и любит, должен стоять на расстоянии 100м и ласково звать ее.
Резкий окрик нужен для того, чтоб оттолкнуть от себя собаку. Собака подбежит к помощнику, он возьмет предмет из пасти, даст ей кусок мяса и похвалит, немного подержит собаку на сворке, потом снова вложит ей в рот предмет и крикнет: "неси!" Теперь ее будет звать уже хозяин. Когда собака четко усвоит прием, надо будет постепенно увеличивать расстояние между хозяином и помощником, довести его до километра, двух, трех, в конце концов, до сторожки в лесу или нужного дома в деревне. Тон команды надо будет смягчить, т.е. уже не кричать, а говорить обычным голосом.
2-й способ: встречаются собаки с мягким характером, очень робкие, нервные, реагирующие на все болезненно. Для них необходимо ввести в описанном методе следующее изменение. С самого начала обучения команду "неси" надо давать ласково, и первые несколько раз самим бежать к помощнику рядом с собакой. Помощник должен наградить собаку мясом, взять ее на сворку, и, когда хозяин вернется на свое место, отпустить ее с аппортируемым предметом, по команде "неси", к хозяину. Конечно, этот способ менее убедителен для собаки, чем первый, однако, если робкой собаке крикнуть резким голосом "неси", то она выронит из морды аппортируемый предмет, подожмет хвост, бросится к ногам хозяина и станет "извиняться". Помощником должен быть человек, которого эта собака хорошо знает и любит, и на зов которого она охотно откликнется, а то, что хозяин бежит с ней рядом, еще увеличит доверие и радость собаки.
После нескольких таких упражнений хозяину будет достаточно сделать всего несколько шагов по направлению к помощнику, а собака уже добежит до него, отдаст аппортируемый предмет и с радостью возьмет мясо.
3-й способ: иногда встречаются собаки, настолько привязанные к своему хозяину, что они ни на чей другой зов ни за что не пойдут. Такую собаку надо привязать, дать ей предмет для аппортирования в пасть, оставить с ней помощника и хозяину отойти метров на 200 - 300; по команде помощника "неси" и одновременному зову хозяина, собака с радостью принесет аппортируемый предмет, отдаст его хозяину и получит мясо. Расстояние надо постепенно увеличивать, довести его до километра, 2-х, 3-х, до определенного дома. Помощник не должен отпускать собаку с командой "неси" раньше, чем, например, через 2 часа после ухода хозяина так, чтобы хозяин мог за это время дойти до нужного места (дома). Когда собака принесет туда аппортируемый предмет, то радость встречи будет велика - и место знакомое, и хозяин, и еда, и набегалась вдоволь. Когда собака будет четко выполнять эти требования, хозяину следует отвести собаку на 200 - 300 м от дома, а дома оставить помощника и скомандовать собаке "неси". Помощник должен ласково позвать ее из дома, одновременно загреметь миской, из которой ее кормят и, - так воспринимают явления собаки, - перед ее умственным собачьим взором живо предстанет недавний приятный опыт, - она вбегает в знакомый дом, радостная встреча с хозяином, он ей дает миску с вкусной едой; - настолько живо предстанет все это, что она даже не сможет дать себе отчета в том, что ведь отсылает-то ее от себя хозяин, а не помощник, и радостно побежит с аппортируемым предметом во рту к дому. Останется только увеличить расстояние до дома, и мы достигнем нашей цели.
Здесь приведены три способа дрессировки, ведущие к одной цели. Этот пример дан для того, чтобы подчеркнуть насколько важен для хорошего результата дрессировки подход к каждой собаке с учетом всех индивидуальных особенностей ее характера и для того, чтоб показать, что не может быть единого метода дрессировки для всех собак. "Безотказный" метод дрессировки, - один для всех собак, - может навязывать только очень ограниченный человек, и результатом будет испорченная собака, так как там, где этот метод не будет подходить к данной собаке - его начнут "закреплять" плеткой и криком.
Процесс самой дрессировки очень прост; труднее всего начинающему дрессировщику перестроить свое мышление так, чтобы правильно понимать собаку; несмотря на наши многочисленные предостережения об этом, большинство собаководов все-таки считает собаку разумным мыслящим существом. При дрессировке труднее всего никогда не терять самообладания, уметь справляться со своими нервами, и не терять с собакой "товарищеских отношений". Однако выполнение этих условий необходимо для обеспечения успеха. Хотя бывает, и не редко, что даже дрессировщики с опытом, поставившие не одну собаку, подчас теряют самообладание при непослушании собаки, и, в пылу гнева, берутся за плетку, вместо того, чтобы спокойно обдумать поведение собаки, свои действия и найти причину непослушания в своей ошибке. Настоящим дрессировщиком может стать только тот, кто настолько сумеет перевоспитать себя, что никогда не допустит срыва, а со временем даже не будет ощущать в этом потребности, так как правильное понимание собаки уже войдет в его плоть и кровь.
Я постараюсь разъяснить как можно лучше, прибегая к большому числу примеров, правильное и неправильное воздействие на собаку.
Я хочу, чтобы после прочтения этой книги каждый читатель, даже профан этого дела, даже новичок, впервые пожелавший разобраться в дрессировке, понял бы совершенно ясно и четко, как надо правильно дрессировать собаку; чтоб он сумел найти верный метод дрессировки, смог бы полностью освоить метод "мышления" собаки.
В заключение еще раз подчеркну важнейшие положения дрессировки:
Для того, чтобы успешно дрессировать собаку, необходимо ее правильно понять, а не очеловечивать.
Необходим тесный контакт между человеком и собакой; хозяин должен любить свою собаку, иметь к животным природную склонность; такого человека любая собака, после весьма короткого знакомства, начнет признавать и слушаться.
Если уж хозяин, при всем своем старании, не может заставить свою собаку слушаться его (бывают такие люди, которых собаки не признают), тогда ему не остается ничего другого, как отдать ее в обучение опытному дрессировщику-натасчику, а самому точно скопировать его приемы управления собакой.
При дрессировке очень важно, чтобы дрессировщик оказывал на собаку воздействие именно в нужный момент; запоздание, даже на несколько секунд, уже не даст ожидаемого результата. Когда щенка впервые приучают к команде "нельзя", ему надо причинить неприятность, боль, конечно, небольшую, в соответствии с его возрастом и развитием, и так, чтобы неприятность эта в понимании щенка исходила не от хозяина.
Например, если щенок начнет грызть занавеску, надо резким тоном сказать "нельзя", и бросить в спину щенку горсть дроби, щенок визгнет и убежит, его надо позвать к себе и приласкать; нельзя его продолжать бранить, когда он уже бросит занавеску и подбежит - короткий эпизод дрессировки закончен; хозяин для щенка - хороший, он его приласкал, а занавеска - скверная - если ее грызть - вдруг становится больно и страшно.
Не следует злоупотреблять командой "нельзя" и применять ее часто и по всякому пустячному случаю. Надо добиться безотказности ее выполнения и применять только в случае действительной необходимости для прекращения нежелательного действия собаки. Давать команду "нельзя" следует в тот момент, когда собака только собирается броситься за кошкой или собакой, когда она только готовится поднять ногу на ножку стола и не успевает еще осуществить свое намерение.
Существует большая разница между механической строгой парфорсной дрессировкой старого типа, применявшейся в былые времена, и методом дрессировки, основанном на полном понимании собаки, которой я описываю. Приведу пример: при старой парфорсной дрессировке, для того, чтобы заставить собаку прыгнуть через препятствие, по команде дрессировщика "гоп", его помощник сразу же, с первого раза занятий, перетаскивал собаку на парфорсе, причиняя ей боль, через препятствие (барьер или канаву). В результате такой дрессировки цель будет достигнута - собака прыгать будет, но она потеряет жизнерадостность, прыжок ей уже никогда не доставит удовольствия, так как она вынесет слишком много боли при первоначальном обучении, а по возвращении к хозяину может на охоте отказаться от прыжка через забор при аппортировании дичи.
По моему методу надо сначала самому, рядом с собакой перепрыгнуть низкий барьер и дать ей после этого лакомство. Барьер следует постепенно делать выше (канаву - шире), можно уже самому не перепрыгивать его, собака будет прыгать одна, после прыжка всегда надо давать лакомство. Когда этот прием будет полностью отработан, на собаку следует надеть парфорс и при команде "гоп" (которую она отлично исполнила бы и без парфорса) надо одернуть ее парфорсом, не сильно, но так, чтобы все-таки почувствовалась боль. Следует провести несколько таких занятий, так как без них безотказность исполнения в любых условиях не будет достигнута. Элемент принуждения необходим, но в такой степени, чтоб он не убил жизнерадостности собаки. Собака, выдрессированная этим методом, будет на охоте с радостью брать препятствия с дичью в морде, чтоб поскорее отнести ее хозяину, которого она любит.
Команды надо давать с правильной интонацией, например: "вперед!", "аппорт", "нельзя" - коротко и резко.
Хвалить надо - мягко и растянуто. Надо следить за исполнением каждой команды и при первом же неисполнении применить принуждение - иначе выработка дисциплины невозможна.
Сразу же при приучении собаки к командам надо приучить ее и к жесту и к свисту. Укладка собаки на расстоянии так важна, что необходимо, чтобы собака ложилась бы не только по словесной команде "лечь", но и по поднятой руке и по вибрирующему свисту. Уже давно прошло то время, когда основу дрессировки составляло битье и истязание собаки. Теперь совсем другие способы дрессировки; избытком похвалы и ласки собаку не испортишь, а битьем испортить можно. Однако не прав будет и тот, кто решит, что безотказного исполнения команд можно добиться только лаской и лакомством; элемент принуждения необходим, только надо выбрать разумный, наиболее эффективный способ, чтоб свести при этом болевые ощущения собаки до возможного минимума, не убить жизнерадостности собаки и ее доверия к хозяину.
Из всех пород охотничьих собак больше всего работы с легавой собакой, так как это универсально работающая собака - она ищет верхом, делает стойку по птице, работает по зверю - следом, находит подранка, аппортирует его или лает до прихода хозяина - подзывает его к убитой дичи. Безотказность исполнения команд на охоте достигается тем, что нельзя пропускать ни одного случая отказа исполнить команду - это касается и хорошо поставленных собак, дрессировка которых уже окончена; следует взять собаку на длинную сворку, спровоцировать аналогичные обстоятельства и добиться выполнения команды методом принуждения.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:18 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.1. Условия содержания щенка, требования к хозяину и к щенку
Рассмотрим, как всего лучше вырастить и воспитать 7 - 8-недельного щенка, только что отнятого от матери. У щенка, как и у ребенка, самые сильные впечатления, остающиеся иногда на всю жизнь, - это впечатления самого раннего детства. Они играют огромную роль при формировании характера и повадок.
К огромному сожалению, в большинстве случаев щенки, эти маленькие беспомощные создания, в самом нежном возрасте видят слишком мало ласки, заботы и внимания. Щенок, только что отнятый от матери, ужасно несчастлив, он больше всего нуждается в тепле, ласке, правильном кормлении, отдыхе. Если такого малютку привязать в углу сарая или в будке, то по достижении 4-х месяцев (возраста, когда он уже приобретает сознательность) у него будет отсутствовать контакт с хозяином. Поэтому нельзя его где-нибудь запереть одного и дать ему визжать, надо его побольше ласкать, заниматься с ним, иногда ложиться к нему на пол (что щенки и молодые собаки любят больше всего), тогда они сразу подходят, ложатся и прижимаются.
В 4 месяца щенок должен понимать звуки человеческого голоса, команды, проходить дрессировку. Чем крепче контакт между хозяином и щенком, тем проще будет дрессировка, поэтому лучших и наиболее быстрых результатов дрессировки можно достигнуть, если сам хозяин будет правильно воспитывать и дрессировать свою собаку с самого детства, и сам же ее будет и натаскивать; принуждения потребуется значительно меньше, и оно не будет так травмировать собаку, как взрослую, невоспитанную, отданную в обучение и натаску егерю. Щенок будет развиваться лучше всего, если до шестимесячного возраста он будет жить в обществе своих сверстников. Щенки будут иметь достаточно физических упражнений, будут играть и возиться, лучше есть, они будут сильнее и жизнерадостнее; это особенно желательно, если сам хозяин уделяет мало внимания своему щенку.
После 6 месяцев щенков, для большего успеха в дрессировке, следует разделить.
Для того, чтобы сэкономить время и работу при дрессировке собаки, рекомендуется держать щенка со старой, опытной, хорошо обученной и спокойной собакой, которая на первых порах может служить щенку примером, так как щенок почти всегда и во всем будет ей подражать. Но злоупотреблять таким подражанием не следует, чтобы не подавить индивидуальных особенностей щенка. Ведь ему надо дать только первое представление о том, что от него требуется, например: бежать по свистку к хозяину и т.п.
Когда щенок начнет в этом разбираться и, при беге по свистку к хозяину, уже постарается перегнать старую собаку, чтобы первым схватить лакомство, тогда следует начать проводить занятия со щенком индивидуально (без старой собаки), затем периодически пользоваться примером старой собаки, чтобы показать ему пример прыжков в воду для аппортирования, подзыва к убитой дичи подачей голоса, следовую работу и т.п.
Безотказного послушания, полного подчинения воле хозяина, безграничного доверия к хозяину и сохранения жизнерадостности собаки легче всего добиться в том случае, когда хозяин станет сам для щенка всем: его воспитателем, его кормильцем, его товарищем по играм, его ведущим, за которым щенок будет всегда охотно следовать и которому щенок будет отдавать свою "добычу".
Если в конце каждого приема дрессировки после его закрепления принуждением щенок не будет получать от хозяина лакомства и ласки - никакого поощрения, то это ухудшит конечный результат дрессировки, так как критерием для собаки служит только ее опыт, а ее привлекает только приятное. Если щенок проводит то время, в которое хозяин с ним не занимается, в обществе совсем недисциплинированных собак - бродяг, идущих ко всем на зов, - или в обществе людей, которые его кормят и ласкают и из которых всякий обращается со щенком по-своему, а хозяин дрессирует его только методом принуждения, без поощрения, то, конечно, хозяину не удастся стать "душой" своей собаки.
Щенка надо сразу звать по имени, причем, первое время, когда он приходит на зов, обязательно надо давать ему вкусный кусочек. Его обычная еда в миске, 3-4 раза в день, тоже должна служить наградой за его подход на зов по имени и на свисток. Когда щенок подойдет, надо сказать "сядь", одной рукой надавить на его круп, другой поднять голову, после чего дать кусочек. Это очень быстро выучивают даже 2-месячные щенки. Надо бросать кусок съедобного в сторону от себя, показывать туда рукой и посылать щенка в поиск. Когда он в первый раз найдет этот кусок, уже будет заложен фундамент для управления жестами на охоте.
В возрасте 7 - 8 недель надо приучать щенка спокойно сидеть или лежать в ошейнике и на цепочке у ног хозяина, не проявляя признаков недовольства, в течение какого-то промежутка времени, сначала короткого, потом более длинного. Для этого надо сказать "место" и прижать щенка к полу, чтоб он лег или сел. Если он будет вставать, его надо снова усаживать. Таким способом следует его продержать сколько захочется. При этом упражнении элемент принуждения будет мало заметен щенку, если мы правильно выберем время: после еды или после утомившей его игры, когда щенку хочется отдохнуть. Уже через несколько дней наш маленький товарищ будет спокойно лежать в течение 2-х часов при любых обстоятельствах; на прогулке, когда он устанет, или дома на своем месте после прогулки. Вскоре уже хозяину не обязательно будет сидеть рядом со щенком, чтоб тот не страдал от одиночества, он и один не будет визжать. После повторения занятий щенок, по команде хозяина, будет сам уходить на место.
В начале одиннадцатой недели надо водить щенка на прогулки в наиболее безлюдные места, в лес и в поле. Пусть щенок побегает, понюхает интересующие его места, а когда он обратит внимание на какую-нибудь птичку, надо отбежать, называя его по имени или свистя, обязательно дать ему награду, когда он подбежит. Когда щенок устанет на прогулке и начнет "чистить шпоры", надо взять его на поводок и вести, повторяя "рядом", не давая ему уходить в сторону и, время от времени, давать ему из руки лакомство и оглаживать. К этому времени щенок уже должен быть приучен к ношению широкого кожаного ошейника.
Бывают собаки, которые очень сопротивляются и не хотят ходить на поводке. Они тянут, прыгают, ложатся на спину и поднимают крик. В таких случаях нельзя сразу применять метод сильного принуждения. Если щенка отнести на руках метров на 100 от дома, то к дому он побежит на сворке без сопротивления, так как дом - это сильная притягательная сила, щенок и не заметит сворки. Если сопротивляющегося щенка сразу потащить на сворке по земле, то он начнет бояться сворки, он будет в следующий раз сопротивляться сразу же, как только ее наденут. А надо, чтоб собака любила сворку, радовалась увидев ее; можно бросить вперед кусок мяса и привести к нему на сворке щенка, тогда щенок поймет, что сворка - предшествует еде.
Хорошо в первый раз взять на сворку щенка и вести его рядом с матерью или другой взрослой, известной ему собакой, тоже на сворке и совершенно спокойной.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:18 | Сообщение # 3 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.2. Чистота места
Следует использовать прирожденные инстинкты щенка. Дикий зверь не будет пачкать свое логово; это свойство перешло от предков и к собакам. 10-12-недельного щенка надо привязать на короткой цепи (чтобы он не мог ее перегрызть) у своего места, а через каждые 2 часа выводить его гулять во двор. Многие находят такой способ слишком жестоким - ведь щенку надо побегать и порезвиться. Постепенно надо удлинять цепочку, "дом" щенка будет увеличиваться, и, само собой разумеется, при прогулках через 2 часа щенку надо давать хорошенько, подольше порезвиться. Таким способом щенок приучится к чистоте за самое короткое время.
Совершенно бессмысленно, вернувшись домой и найдя грязь в комнате, бить щенка и тыкать его носом в следы его "преступления". Щенок просто ничего не поймет и будет бояться хозяина. Другое дело - легонько шлепнуть щенка в самый момент "нарушения" и, выговаривая ему за это, тут же вывести гулять. Но опыт показал, что это очень редко удается, а запоздание шлепка даже на несколько секунд уже не производит нужного действия.
Иногда встречаются такие собаки, которые справляют большие дела на улице, а для малых "назло", как думает хозяин, ждут возвращения домой и портят коврик или пол в комнате.
В этом случае надо тщательно промыть намоченное место слабым раствором марганцево-кислого калия (или формидроном - примеч. переводчика), щенка посадить на цепь на его место и продолжать выводить его через 2 часа; во дворе, на месте выгула положить тряпки, смоченные мочой собаки и слегка засыпанные песком или землей; тогда щенок будет выгуливаться в этом месте.
Надо водить щенка гулять на одни и те же места, тогда он всегда будет выгуливаться на этих местах, а после выгула можно похвалить щенка и дать вкусный кусочек. Можно даже приучить собаку выгуливаться "как по команде", для этого в то время, когда она справляет свою нужду, надо говорить какое-нибудь определенное слово (например, "гуляй"), и со временем щенок начнет его слушаться.
К чистоте можно приучить и взрослую, совсем невоспитанную собаку. Ее надо привязать около ее места, временами отвязывать и следить за ней. В момент "нарушения" бросить в нее цепочку, крикнуть, сразу же вывести на прогулку. Это надо проделывать в течение нескольких дней.
Кто лишен возможности выводить 12-ти-недельных щенков на гулянье каждые 2 часа, а когда они немного подрастут и потом 4 раза в день, тот ни в коем случае не должен привязывать щенка у его места, это будет величайшей ошибкой, которая приведет к порче щенка. Ведь щенок не сможет терпеть и будет пачкать свое место, а уже после этого будет очень трудно приучить его к чистоте.
Надо для месячных щенков, прямо против их места, поставить ящик с низкой передней стенкой, в него следует насыпать не менее чем на 3 см песку с землей, а еще лучше положить дерн. Если в течение нескольких дней сажать туда щенков сразу после их пробуждения и после еды (сосания матери или прикорма), т.е. тогда, когда это им всего нужнее, то вскоре они сами будут ходить только в этот ящик. Его постепенно можно будет удалять от их места, и к 6 - 7 неделям ящик уже можно будет ставить в соседнюю комнату или на балкон, надо только не полностью сменять весь песок или дерн, а оставлять немного грязного для сохранения запаха. Ни в коем случае нельзя этот ящик чистить при помощи каких-либо дезинфекционных средств - они очень неприятны для щенка - и он уже не пойдет после этого в ящик справлять свои дела. Дорогу же от места щенка до ящика можно слегка протереть дезинфекционным средством. Такой метод дрессировки будет правильным, так как он основан на инстинкте животного сохранить свое место чистым.
Некоторые хозяева стараются поменьше кормить щенков к вечеру и на ночь, "чтоб они могли протерпеть ночь". Это большая ошибка при выращивании щенка, и это не приучает его к чистоте. Для нормального развития и получения хорошего, здорового щенка необходимо кормить его равномерно в течение дня и приучить его желудок работать тоже в определенные промежутки времени, т.е. создать правильный режим. Для щенков до 6 месяцев самую большую пользу приносит последняя еда перед ночным сном, так как она всего лучше переваривается во время длительного ночного сна.
Больному щенку или собаке надо всегда предоставлять возможность выгуливаться сразу же по мере надобности (например, ставить тот же ящик).
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:18 | Сообщение # 4 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.3. Послушание, приход на зов
Безотказное послушание, т.е. быстрое возвращение собаки к хозяину по его зову, свисту или жесту является основой всей остальной дрессировки охотничьей собаки.
И все-таки дело обстоит неудовлетворительно с этим вопросом примерно у 90% охотничьих собак, находящихся у руках даже таких собаководов, которые сами с большим апломбом говорят о своих методах дрессировки.
Причина этого - непонимание "мышления" собаки и, вследствие этого, несерьезные и неправильные занятия с собакой.
При правильной дрессировке можно добиться безотказного возвращения на зов у собаки любого возраста и любой породы (от темпераментного фокстерьера до таксы, которая считается наиболее трудновоспитуемой).
Данный раздел - самый важный из всей этой книги, и кто не освоит его полностью сам и не сумеет по нему поставить собаки, добившись безотказного послушания, тот не сможет успешно продолжать дрессировку.
10-ти-недельный Дружок - любимец всей семьи, - "и какой он послушный, как хорошо идет на зов" говорит хозяин. Это большая ошибка так думать - пока у щенка еще совсем нет послушания. Он действительно идет на зов, так как щенку нужно общество, он любит внимание, он все время вертится у ног, он хочет играть, он бежит к каждому.
Но попробуйте его дозваться, когда он устанет и растянется на своем месте или же когда он займется с костью. От его послушания не останется и следа, его не дозовешься ни ласково, ни грубым окриком. Если взбешенный этим хозяин вытащит щенка за шиворот с его места, отлупит его хорошенько, приговаривая: "ты у меня будешь знать, как слушаться, уж я тебя выучу" - то можно сказать с уверенностью, что он испортил щенка.
Щенок совсем не поймет, за что его били, он просто будет бояться хозяина, он будет бояться вообще подходить к хозяину, особенно, когда тот кричит.
В самом деле, а почему же маленький Дружок не послушался? Да просто потому, что он еще не научен слушаться. Он еще никогда не слушался. Он бежал на зов, когда ему хотелось общества, играть, за кусочком, когда это доставляло ему удовольствие. А тут он наигрался, он устал, организм требовал отдыха, да еще попалась вкусная косточка, - где же лучше грызть ее как не на своем месте, у себя "дома", где никто не обеспокоит. Это все для него естественно. Какой же для щенка смысл бегать за хозяином, когда ему много лучше у себя на месте; по его щенячьему "разумению" было бы совсем глупо идти к хозяину в такой момент.
Но как же нам приучить Дружка идти на зов, когда ему этого не хочется? Очень просто: надо сначала приучить его к ошейнику, чтоб он перестал на него реагировать. Выбрать такой момент, когда он, набегавшись, устанет и захочет отдохнуть: привязав заранее к ошейнику веревку, на которую он не обратит внимания, надо его позвать. Он не пойдет (т е., если он пойдет, то надо повторять это до тех пор, пока он, наконец, не откажется идти), вот тогда надо выступить в роли дрессировщика: ласково подзывая его тихим свистком, надо осторожно, не причиняя боли, потягивая за конец веревки, подтащить щенка к себе. Когда он, упираясь, подъедет к Вам на веревке, надо дать ему лакомство, приласкать его и поиграть с ним так, как он больше всего любит (щенки очень любят, если лечь к ним на пол) и не сразу отпустить его на место. Это надо повторить раза 4 подряд, и на четвертый раз щенок уже не будет сопротивляться.
Вот первый шаг к достижению настоящей дисциплины - дрессировка принуждением.
На следующий день надо дать щенку вкусную кость и позвать его, когда он с ней будет заниматься. Он наверняка не пойдет на зов. Надо снова потянуть за веревку и потом награждать щенка более вкусным куском, чем тот, который ему пришлось бросить. Таким образом можно добиться безотказного послушания и к тому же собака не будет подходить, извиняясь: она побежит с радостью, не боясь хозяина - ведь он не бьет ее, а дает лакомство. Собаки своеобразно воспринимают явления: принуждение - притягивание на поводке - они не приписывают хозяину и не задаются вопросом, откуда оно исходит; они подчиняются силе, влекущей их помимо воли из любого положения к их хозяину, по его зову. При притягивании щенка к себе на веревке, можно бросить также маленькую звенящую цепочку, это очень убыстряет процесс обучения. Приходится удивляться, насколько быстро щенок приучается подбегать к хозяину, заслышав издали тихий звон цепочки.
Есть и другой способ, он хорош даже для 10-недельного щенка. Когда хозяин зовет щенка, а тот не идет, то один из присутствующих в комнате, к которому щенок ближе всего, должен в это время доставить щенку какую-нибудь неприятность: легонько хлестнуть его прутом, зашуметь чем-нибудь, бросить цепочку и т.д. Щенок сразу подбежит к хозяину, который должен его похвалить, приласкать и дать лакомство. Это очень полезное упражнение, так как маленький щенок одновременно с послушанием приобретет недоверие к посторонним, а это очень нужно для дрессировки собаки. Чем меньше щенок обращает внимания на посторонних (не ласкается к ним, не бежит их приветствовать), чем меньше другие собаки и кошки отвлекают его внимание, тем теснее его контакт с хозяином, тем легче его воспитывать и дрессировать.
Хочу подчеркнуть, что когда щенок прибежит на зов хозяина, очень важно брать щенка на руки правильным приемом. Укоренилось понятие, что щенка можно поднимать за шкуру у холки. Это неправильно. Внимательный наблюдатель заметит, что щенки при этом или же пугливо поджимают хвост, припадая к земле, или стараются ухватить зубами за руку. В следующих разделах я еще повторю, и не раз, насколько необходимо, чтобы собака любила руку своего хозяина и воспитатя. Поэтому хозяин никогда не должен бить собаку рукой, крутитьть ей уши или натягивать рукой парфорс. Вот поэтому не надо поднимать щенка за загривок, так как при этом когда-нибудь обязательно причинишь ему боль, если не в первый раз, то в 15-й или 20-й раз. Неприятный опыт навсегда запечатлевается в сознании щенка и определяет его отношение к хозяину в тот момент, когда хозяин протягивает к щенку руку. Правда, я видел много собак, которые не сопротивлялись, когда их поднимали за шкуру у загривка; были и такие, которые вначале пытались избежать этого, а потом привыкали и не обращали внимания. Это аналогично частому бессистемному и бессмысленному применению парфорса: собака к нему привыкнет и не будет обращать на него внимания, и он уже станет бесполезным для дрессировки. Собака может привыкнуть и к битью; если ее все время бить, она перестанет на это обращать внимание.
Некоторые хозяева говорят: "мой щенок очень любит, чтоб его поднимали за шкуру", но это неправильный прием. Правильно поднимать щенка следует обязательно только двумя руками, следующим образом: левую ладонь разжатой руки поместить под грудку, а правой рукой, как кольцом, охватить задние лапы. Грудку сжимать не надо, и класть руку под живот тоже не годится. Даже самый нервный и боязливый щенок не будет протестовать против такого способа.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:19 | Сообщение # 5 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.4. Рядом с велосипедом
В возрасте 3-х месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведет за руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка рядом на поводке. Рядом с велосипедом собака должна идти справа, чтоб на нее не наехал обгоняющий транспорт.
Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде "назад" отбегать за велосипед.
Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны.
Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом, по команде "назад", если помощник с велосипеда или автомобиля бросит в собаку горсть дроби, чем и прогонит ее за велосипед хозяина, или будет ехать рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом, и она пойдет сзади.
Собаку надо держать на длинном поводке, и, если она сунется вперед к переднему колесу, то надо наехать ей на лапу (но не повредить ей) и одновременно дернуть за поводок, тогда она поймет, что близость колеса для нее очень неприятна. Когда собака правильно побежит рядом с задним колесом, надо дать ей лакомство.
Если собака ляжет перед велосипедом или прижмется перед ним испуганно к земле, то объехать ее будет величайшей ошибкой; надо боковым ударом переднего колеса отбросить ее с дороги (силу удара следует рассчитать так, чтоб не повредить собаке), потом взять ее на поводок и заставить бежать рядом с велосипедом, хвалить ее при этом и дать лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону, причем, при скользкой дороге, могут свалить и велосипедиста. Молодую собаку я за несколько дней приучил ходить совсем близко, рядом с велосипедом таким способом: под коленкой я держал кусок сушеного мяса, и время от времени позволял собаке погрызть мясо. Собака, дрессированная мной таким способом, впоследствии никогда не уходила в сторону от велосипеда. Если собака сильно тянет в сторону, надо чтоб помощник ехал рядом на велосипеде, тогда собака будет бежать на середине расстояния между велосипедами. Несколько часов такой тренировки обеспечивают полный успех.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:23 | Сообщение # 6 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.5. Аппортирование предметов. Как отучить собаку брать отбросы
Если у щенка есть прирожденная склонность к аппортированию, если он склонен носить в пасти разные предметы, надо сразу же развивать эту склонность. Навыки, приобретенные родителями, рабочие качества, любовь к воде могут передаваться потомству по наследству, вот почему в нашу племенную работу допускаются только собаки с хорошими рабочими качествами. Конечно, опытный охотник-натасчик может приучить к стойке и поставить как охотничью собаку любую дворняжку, не потерявшую чутья и не лишенную охотничьей страсти, но у обычного охотника для этого никогда не хватит времени.
Поэтому мы и стараемся вывести собак с прирожденными качествами, необходимыми для охоты, собак, которые рано начинают работать и легки в дрессировке. Вот поэтому при покупке щенка так следят за тем, чтоб все его предки имели рабочие дипломы.
Очень хорошо при игре со щенком заставить его приносить предметы, от которых он чувствует запах хозяина и палки обернутые в заячью, кошачью или кроличью шкуру.
Для этого можно, взяв щенка на сворку, бросить поноску и подойти самому вместе со щенком к поноске, когда щенок ее возьмет, подтянуть к себе щенка на сворке, чтоб он отдал поноску. Мне приходилось работать со щенками, особенно часто встречающимися в породе малых мюнстерлендеров, которые в возрасте 10-12 недель приносили и охотно отдавали все предметы, которые они были в силах носить.
Я хочу еще раз глубоко заглянуть в душу собаки. Как-то мы гуляли вместе с моим знакомым охотником и 5-ти месячным щенком мюнстерлендером по лесу и радовались прекрасным прирожденным задатком этого щенка в области аппортирования. Арно быстро находил и радостно приносил хозяину все предметы, брошенные или спрятанные, даже куриные перья.
Вдруг Арно исчез. Потом он появился из кустов, неся в морде предмет, который очень легко было распознать еще издали по его запаху. Арно бежал весело, его глаза сияли, он ждал похвалы за "находку", такую приятную для него. Мой знакомый совершил грубую ошибку: с криком "фу" он пошел навстречу щенку, и когда малыш, по его первому слову, не бросил предмета, который был для него столь заманчив, знакомый ударил его по морде. Я никогда не забуду взгляда этого щенка, взгляда, полного разочарования и удивления, его шок и брань хозяина. Мой знакомый так и не захотел понять, что Арно - собака и поэтому он не может мыслить, как человек.
Арно не знал вкуса своего хозяина, а руководствовался своим вкусом. Для него же то, что он принес хозяину, - самое аппетитное: очень вкусно, заманчивый запах и можно поиграть. Следовательно, он принес хозяину самое для него дорогое. И за это - удар! Конечно, после этого Арно уже не мог доверять своему хозяину. Арно, как и все малые мюнстерлендеры, был очень впечатлителен. Его хозяин жаловался потом, что Арно убегал от него с поноской или бросал ее, не дойдя до хозяина. Тогда его отдали в парфорсную дрессировку, но и здесь не добились положительного результата. В конце концов, Арно попал в женские руки, как негодный для охоты пес, его очень полюбили, он стал забавой для хозяйки, но не охотничьим псом. К сожалению, таких случаев, когда хозяева портят прекрасных одаренных собак - сотни и тысячи.
А правильно было бы поступить так: не побояться запачкать свои пальцы, взяв поноску, даже в присутствии злорадно улыбающихся зрителей, похвалить при этом щенка: "Хорошо, Арно, Арно умник". Представляю себе протест возмущенных читателей: "На что же это будет похоже, если моя охотничья собака начнет собирать и приносить мне все отбросы, которые она найдет?".
В том-то и дело, что не все, а только самые первые. После этого первого случая дело дрессировщика позаботиться о том, чтоб такие вещи собака не брала. Но хозяин сам не должен наказывать собаку, так как наказанием он добился бы того, что собака станет его бояться и не будет приносить ему поноску. Надо создать такие условия, чтоб щенку было неприятно взять отбросы. Неприятность должна исходить от самой вещи в тот момент, когда собака хочет ее взять. Если при этом собаке несколько раз по носу щелкнет ловушка, то она поймет, что брать отбросы - неприятно, зато все остальные предметы будет приносить.
Этот раздел дрессировки является наиболее трудоемким, а также и наиболее неприятным; нельзя бранить и бить собаку после ее возвращения, так как в следующий раз она все равно повторит проступок, не обращая внимания на крики "нельзя", только или же совсем не подойдет к хозяину, или придет, поджавши хвост, прижимаясь к земле вся вывалявшаяся и "душистая". Единственно правильным способом отучения будет тот, при котором неприятность для собаки будет исходить от самих отбросов.
Я уже говорил о способе с ловушками, но он имеет тот недостаток, что собака, благодаря своему тонкому чутью, очень скоро начнет распознавать отбросы, положенные в ловушку, которая готовит ей неприятность, от отбросов без ловушки, которые сохраняют для собаки свою прежнюю привлекательность.
Лучше всего отработать этот прием с помощником, который должен спрятаться за какой-нибудь предмет или куст или влезть на дерево вблизи приготовленных отбросов или тухлятины.
Собака должна идти с хозяином. Когда она отбежит, чтоб схватить отбросы, надо крикнуть "нельзя!", помощник должен бросить в нее звенящую цепь, горсть мелких камешков, две связки ключей или горсть дроби, чтоб вызвать боль и испуг.
Собака вернется к хозяину, который должен ее приласкать и дать лакомство. Через 2-3 часа надо повторить это упражнение в другом месте, потом в третьем; для достижения полного успеха очень важно менять места занятий для того, чтоб собака не думала, что только в одном определенном месте тухлятина доставляет ей неприятности, а во всех остальных - нет. При 1. отработке этого упражнения следует:
2. заранее подготовить обстановку занятий,
бросить цепь в собаку в тот момент, когда она только причует отбросы и захочет взять их, но еще не успела исполнить это намерение.
Собака ест отбросы не потому, что она "свинья", просто эта потребность передалась ей от предков. В наших условиях содержания необходимо отучить ее от такой привычки хотя бы в целях гигиены: ведь редкий хозяин, любящий свою собаку, обходится без ее "поцелуев".
Существуют мнения, что в кале содержатся вещества, которые необходимы организму собаки и что собака ест его при их нехватке. Но мне самому пришлось наблюдать, что истощенные собаки едят его с меньшей охотой, чем хорошо откормленные. Делали попытки отбить желание есть кал добавкой к корму сыра с очень резким, неприятным запахом, а также давая собаке тухлое мясо, все было безрезультатно. Если дрессировщик сумеет отучить собаку есть кал, то можно считать, что он успешно прошел испытание и с полным правом может считать себя хорошим дрессировщиком.
Для того, чтобы собака поняла, какие предметы нести хозяину, а какие не надо, следует после проведенного занятия с отбросами положить на пути собаки чучело птицы или палку, обернутую шкурой кролика, сказать "аппорт" и за принос и отдачу похвалить и наградить собаку. После этого надо снова провести занятие с отбросами, а через несколько минут с чучелом.
К аппортированию вещей, пахнущих хозяином, рекомендуется начинать приучать уже двухмесячного щенка, и это очень легко. Конечно, эти занятия должны проводиться как бы в порядке игры без малейшего элемента принуждения.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:23 | Сообщение # 7 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.6. Аппортирование из воды
При прогулке в теплое время надо использовать возможности, чтобы приучить собаку к воде и к болоту. Для этого следует зайти самому в воду, бросить поноску и заставлять собаку подавать ее. На мелком месте для этого не повредит и сворка, на которой можно вести собаку, но не следует тянуть ее насильно.
Ни в коем случае нельзя бросить или спихнуть щенка в воду, если он не идет туда сам; нельзя насильно, против воли затягивать щенка в воду, так как после этого он будет бояться воды. Занятия надо начинать на мелком месте и постепенно переходить к глубокому. Надо бросить на глубокое место поноску из заячьей шкуры, кролика или птицы, и, если по команде "аппорт" собака не бросится за ней, то войти самому в воду. Хорошо, если старая собака покажет при этом пример.
Обучая таким образом маленького щенка, хозяин экономит себе большой труд в будущем, привыкает к особенностям своей собаки, щепок сильно привяжется к хозяину и между ними возникнет тесный контакт, совершенно необходимый для успешной охоты.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:24 | Сообщение # 8 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.7. Следовая работа щенка
Для обучения щепка следовой работе надо привязывать на веревку кусочек горячего, только что сваренного мяса, от которого еще идет пар, и протащить его сначала прямо по дорожке, потом по траве зигзагами, а в конце следа - поставить миску с едой щенка. В дальнейшем след можно усложнять, горячее мясо заменить холодным, так как оно оставит запах менее сильный; со временем след надо будет делать прерывистым. Пуская собаку по такому следу, надо сразу же говорить ей "ищи, потеряно". Можно даже пускать ее в поиск на сворке - собака уже будет подготовлена к работе по кровяному следу. После соответствующей отработки можно будет прокладывать след мертвой птицей или зайцем. В большинстве случаев при таких занятиях уже в возрасте 3 - 4 месяцев щенок радует своего хозяина отличной работой, достигнутой без всякого принуждения, с радостью и интересом, который приводит к тесному дружескому контакту между хозяином и собакой.
Следующее за этим упражнение вырабатывает: поиск по следу и подачу голоса при нахождении спрятанного предмета; требуется проложить след, протащить за веревку голову зайца или голову только что зарезанного петуха и обмазанную кашей, которой кормят щенка, а в конце следа поместить живую молодую кошку (крысу или кролика) в корзине, оплетенной проволокой так, чтоб собака не могла схватить ее. Когда собака подойдет по следу к кошке, она на нее залает, а, может быть, попытается ее схватить.
При повторении упражнения щенок все охотнее будет ходить по следу, все яростнее лаять на шипящую кошку, надо будет подойти к корзине и дать команду "голос!", при этом можно потрясти корзину с кошкой. Это уже хорошая подготовка для подачи голоса по подранку или по убитой дичи. Для того чтобы собака шла по следу лисы и лаяла на нее, когда та спрячется в нору, надо проложить след шкурой лисы, а корзину с кошкой поместить в углубление в земле и заставить собаку подавать по ней голос в течение продолжительного времени; нечего бояться, что, повзрослев, собака, прошедшая такое обучение, будет только лаять на раненую лису. Взрослая собака, когда она почувствует свою силу, обязательно загрызет подранка.
В том же возрасте (3 - 4-х месяцев) щепка надо приучать ходить по следу человека, в частности, хозяина. Для этого следует натереть подметки хозяина кашей, пройти по траве, а рядом, для начала, протащить на веревке какую-нибудь собачью еду. В конце следа надо поставить миску с едой. При следующих занятиях след требуется прокладывать уже не по прямой, увеличивать расстояние до миски, следа едой не прокладывать, а впоследствии даже перестать мазать подошвы кашей. В конце следа нужно всегда что-нибудь ставить: миску с едой можно заменить сначала каким-нибудь небольшим вкусным кусочком, потом кошкой, чучелом зайца или лисы, которые можно аппортировать. Для щенков, резко реагирующих на хищников, можно в конце следа вешать невысоко над землей кошачью шкуру и раскачивать ее за веревку, и малыш - щенок будет ужасно волноваться и лаять, а когда мы уроним шкуру, он будет с наслаждением мять ее и трепать.
Такая подготовка понадобится для осенней охоты и при испытаниях по всем видам многосторонней работы собаки; для испытаний необходима безукоризненная дисциплина при аппортировании зайца, тетерева и т.д., за нее судьи ставят очки в графе "послушание и аппортирование". В этом случае расценивается не чутье, а дрессировка. На таком испытании более высокую оценку получит более дисциплинированная собака, которая добросовестно отработает след шагом на сворке, а не более горячая, которая также найдет чучело и принесет его хозяину, но бросится в поиск карьером, работая верхним чутьем и не повторяя всех извивов следа. В данном случае плюсом считается систематическая следовая работа, и всякая случайность должна быть исключена.
Не надо забывать, что следовую работу со щенком требуется проводить очень методично, чтябы быть уверенным в безотказности работы собаки на охоте. При этом надо следить за тем, чтобы собака совершенно сознательно, по команде, отрабатывала бы след, и при окончании дрессировки необходимо добиться безотказного аппортирования; прокладывать след надо всякой дичью, а также и хищником для того, чтобы собака сразу смолоду приучалась работать по любой дичи; след надо прокладывать метров на 500.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:28 | Сообщение # 9 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 2.8. Подача голоса; подготовка к подзыву хозяина лаем к убитой дичи
Для подготовки собаки к подзыву хозяина лаем надо использовать все встречающиеся возможности для приучения ее подавать голос по команде. Многие щенки начинают лаять, когда слышат шаги чужого, при стуке в дверь, лают на лошадь, на кошку и т.д.; некоторые щенки лают и прыгают, когда несут их миску с едой, другие лают и рычат, когда с ними возятся, играют, прыгают от них на стул, а они этого еще не могут. Надо использовать все эти возможности, подавая команду "голос" и побуждая щенка лаять побольше, а в награду надо давать лакомство, миску с едой или тот предмет, который возбуждал щенка, например, шкуру кошки.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
| snowflake7 | Дата: Пятница, 28-10-2011, 11:42 | Сообщение # 10 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 3137
Статус: Offline
| ДРЕССИРОВКА И НАТАСКА СОБАК
> 3.1. Условия для выведения полноценной охотничьей собаки
О кормлении собак я пишу на основании моего личного опыта. Конечно, существуют и другие системы кормления собак, которые приводят к хорошим результатам. Но читателю будет полезно познакомиться с системой кормления собак, прекрасные результаты которой подтверждаются моим собственным опытом над десятками тысяч собак.
Собака все-таки остается хищником, которого кормят ноги, несмотря на то, что она стала домашним животным, прошла многочисленные стадии развития, которые сделали ее совсем не похожей на ее предка - волка; все-таки лучшим питанием для собаки остается сырое мясо, сырые кости, сырая рыба.
Если собаку кормить так же, как человека, то она не только не погибнет, а будет находиться в хорошей кондиции; однако, при кормлении сырым мясом и рыбой у собаки будет другая сложка, которая обеспечит значительно большую силу и выносливость на охоте. Это положение доказано целиком и полностью. Сырую пищу надо давать щенку уже с пятой недели. Следует особо подчеркнуть, что общераспространенные для прикорма супы из риса, другой крупы и молока не только не дают никакой пользы, а даже вредны. К сожалению, даже среди кинологов, ведущих серьезную племенную работу, настолько сильно укоренилось мнение, что в виде первого прикорма щенкам надо давать супы и разваренные кашицы, что мне трудно разъяснить неправильность этого положения.
Если оставить не больше 4-х щенков у хорошо выкормленной, вполне здоровой суки, то она сможет их кормить до 8-ми или 9-ти недель, а до 6-й недели такие щенки будут отказываться от прикорма.
Если же оставить 6 щенков или даже больше, то они уже на 3-ей неделе начнут с жадностью поглощать жиденькие супы, и только профан будет восхищаться их "ранним развитием" и огромными раздутыми животами.
Щенки, выращенные на прикорме из супов, восприимчивы к болезням и гельминтам, из которых особенно вреден солитер, останавливающий рост и вызывающий рахит, со свойственным ему изменением костяка. Короче, из щенка выйдет заморыш.
Совсем по-другому вырастают щенки, которых первые 5 недель их жизни мать досыта кормила сама, а после 5-та недель их прикармливали сырым мясом, сырой рыбой, сырыми овсяными хлопьями, костяной мукой, сырыми яйцами. Даже на вид такие щенки резко отличаются от щенков, выкормленных на супах и коровьем молоке.
Волк, шакал и динго начинают прикармливать своих щенков в 5 - 6-недельном возрасте мясом, которое они для этого отрыгивают. Так для щенка собаки всего полезнее мясо, только его надо тщательно размельчать.
Для большинства читателей будет очень удивительно и даже дико, что я протестую именно против прикорма молоком, а, главное, против прикорма одним только молоком и ничем больше, обусловливающим плохую кондицию щенка. Дело в том, что очень мало кто испытывал другие виды вскармливания, по возможности самые близкие к вскармливанию щенка в природных условиях.
Подражая вскармливанию в природных условиях, щенку в 5-недельном возрасте надо давать сырое измельченное мясо.
Многочисленные опыты, проведенные мной, доказали, что щенки вырастают недоразвитыми, с рахитичным изменением костяка из-за отсутствия в их организме веществ, содержащихся в сырых костях. Оказалось очень полезным добавлять в пищу 5-месячного щенка муку из сырых костей.
Мы даем 5-ти месячным терьерам (т. е. маленьким собакам) 3 раза в день свежую костяную муку, на каждый прием - немного муки на конце ножа; щенкам от собак средней величины - 3 раза в день по чайной ложке с верхом, и особенно сильным щенкам от крупных охотничьих собак - по столовой ложке 3 раза в день.
Добавление сырого яйца в пищу превращает муку в кашицу, более удобную для еды, а уже о пользе самого яйца говорить не приходится. Добавляя в небольших количествах тертый сыр всяких сортов в пищу 3 раза в день, удалось добиться блестящих результатов при выращивании особо слабого помета. И вообще при добавке сыра в еду щенки едят всегда очень охотно, с большим удовольствием.
Если, на основании опыта в несколько десятилетий, я резко протестую против прикорма щенков молоком, то я усиленно рекомендую собаководам самим убедиться на опыте, какие хорошие результаты дает прикорм сыром. В сказки, что сыр может испортить чутье, не годится верить ни одному серьезному собаководу.
Взрослую собаку надо кормить так же, как молодую, разница только в размере порции. Для взрослой собаки дорогостоящее кормление чистыми белками, которые совершенно необходимы для щенка, можно заменить другим прикормом, конечно, не полностью, а на большую половину. Но и этот корм должен быть сырым, например, сырые овсяные хлопья или же сырая овсяная крупа. Всем известны факты, что в деревне вырастали прекрасные щенки, потому что они ели вместе со свиньями, т.е. все сырое, в основном крупы.
В еду собаки надо класть сырую морковь, салат, шпинат и вообще овощи, конечно, сырые.
Хлеб и картофель для такого хищника, как собака, не могут принести никакой пользы; рис тоже, его собака сможет переварить только в вареном виде; все это только заполнители, от которых пучит и раздувает живот, а также нагоняется жир, совершенно ненужный собаке.
Само собой разумеется, что если в сырую пищу собаки добавить небольшое количество вареного риса или вареных размельченных овощей, то это будет полезно для насыщения собаки.
Однако нельзя давать собаке 8/10 от всей еды вареного риса, а 2/10 сырого мяса и рыбы, надо наоборот: 8/10 сырого мяса и рыбы, а 2/10 риса.
При кормлении собаки надо соблюдать основное правило: чтоб собака ни одного дня не оставалась без сырого мяса, рыбы и костяной муки. Щенкам следует добавлять в еду небольшие порции пчелиного меда. Щенкам размером со спаниеля надо давать по чайной ложке меда 3 раза в день, щенкам от более крупных собак - по столовой ложке 3 раза в день.
Собак, которые много охотятся или которых тренируют для испытаний, уже за несколько недель до этого напряженного периода надо регулярно кормить медом, им также надо увеличить порции мяса и рыбы. Собак без движения, живущих в комнатах, надо кормить значительно меньше.
Укажу дозировки прикорма для щенков 5 - 8 недель от собак ростом с таксу: дополнительно к материнскому молоку 3 раза в день по столовой ложке сырого прикорма. К 7 - 9 неделям прикорм надо постепенно увеличивать до 2 - 3 столовых ложек по 3 раза в день. Щенкам от собак ростом со спаниеля - двойную или тройную порцию от указанной, щенкам от крупных охотничьих собак - в 4 - 6 раз больше.
Щенки и молодые собаки, вскормленные на таком рационе, имеют лучшие задатки для натаски, охоты и племенной работы.
Только по достижению полутора - двухгодовалого возраста можно добавлять в еду собаки остатки от своего обеда, например хлеб, картофель (но только сильно размельченный), другие вареные овощи, вареный рис и другие каши.
Взрослой собаке с хорошими зубами очень полезно давать сырые кости в количествах, зависящих от величины собаки и того, сколько она бегает, сколько имеет движения. Если собаке не хватает движения, то она плохо переваривает кости, а бывают случаи, когда при этом образуется очень твердый кал, и собака умирает от запора.
Для того, чтобы хорошо вырастить щенка, кроме правильного кормления, необходимы три условия: солнечный свет, движение и отсутствие гельминтов, особенно солитеров.
Наука уже давно доказала, что при самом лучшем кормлении, богатом витаминами, но при отсутствии воздействия солнечного света и правильной смены дня и ночи на молодой организм, щенок вырастает с рахитичным изменением костей, отстает в росте, заболевает нервная система, появляется склонность к заболеванию волос и кожи, появляются гельминты, карликовый рост, в то время как братья и сестры этого щенка, содержащиеся на таком же рационе, но получающие солнечный свет в достаточных количествах, вырастают совершенно нормальными и здоровыми.
Это относится к щенкам, которых выращивают в коридорах с искусственным освещением, в темных чуланах, сараях, подвалах, без достаточного выгула и движения, без солнечного света.
Большей частью это касается больших городов, где таких изуродованных щенков, слишком рано отнятых от матери, пока их организм еще не успел выработать иммунитета против чумы, гельминтов и т.д., продают, да еще часто по особо дорогой цене.
До 14 недель (3,5 месяца) движение щенка нельзя ограничивать, он должен бегать и резвиться сколько захочет.
У щенков, как и у детей, за едой должна следовать недолгая игра, потом сон. Всякое ограничение движения вредит; вредно таскать маленького щепка на сворке, особенно по асфальтированным улицам города, да еще на большие расстояния; щенок должен резвиться, нельзя его волочить на привязи. Перенапряжение еще не окрепшего, только развивающегося организма щенка вызывает болезненные изменения наиболее слабых органов, может задержать рост, закончить рост раньше времени (будет собака инфантильного типа конституции, недоразвитая), увеличит восприимчивость к болезням, особенно к чуме и гельминтам. Подчеркну еще раз, что солитер чаще всего заводится у щенков в том случае, если они рано отняты от матери.
Собаку рекомендуется держать на свежем воздухе, в будке, начиная со щенячьего возраста. Будка должна иметь двойные стенки, двойной пол, подстилку, ограждение, защищающее от сквозняка, от ветра, от боковых потоков дождя. Будку надо ставить в большой вольер из железных прутьев, зарытых в землю не меньше, чем на 0,5 м. Грунт внутри вольера надо зацементировать на ширину 1 м от ограды, посредине надо оставить землю с травой. Для большей гарантии можно у ограды сделать крышу из металлической сетки. Бывают случаи, что в брачный период собаки перепрыгивают очень высокие ограды (прямо с крыши будки), или перелезают через них. На зиму надо класть в будку побольше соломы. Собака будет любить такие жилища, если хозяин сможет часто и надолго брать оттуда собаку, давать ей вволю набегаться и заниматься с ней.
Вдоволь нарезвившийся щенок с удовольствием вернется к своей будке, где он найдет корм и удобное, вполне защищенное место для отдыха. Когда молодую собаку или щенка начинают приучать к содержанию в вольере, она, конечно, воет или скулит. Необходимо сразу же пресечь это окриком: "Фу!" (нельзя), одновременно бросив в собаку горсть крупной дроби, так как собака, воющая в вольере, - явление исключительно неприятное для окружающих.
Обычно, против содержания в вольере приводят следующие возражения: находясь взаперти, без движения, собака не разовьется физически, из-за малого общения с хозяином она не разовьется умственно, а также будет пачкать в комнатах.
Эти возражения будут справедливы только в том случае, если хозяин будет рассматривать содержание собаки в вольере не с точки зрения предоставления собаке здорового отдыха и свежего воздуха на то время, когда он сам занят и не может работать с собакой, а с точки зрения собственных удобств и лени - запереть собаку в вольере и никаких забот, только кормить, не выводить гулять, не работать с ней, а брать на охоту, когда подойдет сезон.
Но такое содержание собаки будет неправильным, так как собаку следует надолго выводить из вольера, чтоб она имела возможность набегаться, наиграться, в нужное время получить нужную еду, иначе она, конечно, не сможет правильно развиться и стать хорошей охотничьей собакой.
Настоящий собаковод, который вкладывает душу в дрессировку и натаску собаки, уделяет собаке все свое свободное время, всегда берет ее с собой на прогулки, заставляет ее бегать рядом с велосипедом, а на то время, которое проводит дома, берет собаку в комнату, чтоб и там собака умела себя хорошо вести.
Зимой, конечно, не рекомендуется после долгого пребывания в тепле отправлять собаку в вольер.
У меня есть нетопленая комната и веранда, где я нахожусь с собаками, а подстилкой их служит лошадиная попона, положенная на пол. Но ночь и часы моего отсутствия собаки всегда проводят в вольере, зимой и летом, в любую погоду. Такая закалка - привычка к дождю, холоду, ветру, сырости, при отличном кормлении, позволяют вырастить жизнерадостную, выносливую, невосприимчивую к болезням охотничью собаку, которая прекрасно работает на охоте в любое время года, идет в воду поздней осенью и зимой.
Далее...
Наш сайт http://vddbelyerosy.com/
|
| |
| |
|
